Ремонт двигателя 4A91
Материал из Mitsubishi Lancer Club F.A.Q.
Скажу сразу я не профессионал, а скорее любитель поковыряться с техникой в свободное время, поэтому прошу лояльно отнестись к деталям.
Пациент: Lancer X, купленный в Рольфе в 2008 г., пробег 108 тыс. км. Все ТО по регламенту в Диаманте.
Начиная с где-то с 80 тыс. км, появился аппетит к маслу. В ожидании серьезного жора моя мама ездила и подливала маслецо по необходимости, а я ждал когда он станет большим чтоб менять кольца.
Но вот случилась неприятность виде заправки плохим бензином где-то в глубине Рязанской области, и в итоге мама приехала домой с мотором, работающим на 3-х цилиндрах. Стало понятно: ремонт неизбежен.
С помощью видеоэндоскопа было установлено, что отказ цилиндра связан с прогоревшим выпускным клапаном клапаном 2-го цилиндра.
Взвесив все за и против, решил ремонтировать самостоятельно.
Итак, для ремонта необходимо: литература по двигателю 4А91 от Кольта ("Третий Рим" отстой, там всё для двушек, многое не так, как в реале, всё приходится додумывать и делать по аналогии, т.к. всё схематично, нет моментов затяжки). Набор хорошего инструмента, так же обязателен набор головок ТОРКС и динамометрический ключ. У меня были такие наборы:
Из запчастей:
- маслосъемные колпачки MR 984262 (16 шт.)
- прокладка ГБЦ MN 195370
- прокладка выхлопного коллектора MN 195556
- прокладки впускного коллектора MN 149030 (4 шт.)
- герметик
- антифриз
- масло
- фильтр
- кольца (я не менял)
- в моем случае клапан
- и конечно же, желание всем этим заниматься.
Герметик такой:
По порядку (обычные операции буду указывать кратко, т.к. в мотор полезет более-менее опытный человек, я не вижу смысла указывать про каждый винтик и проводок), начинаем снимать все навесное:
Катушки зажигания:
Опору двигателя и ремень навесного:
Корпус воздушного фильтра, топливный шланг, всю проводку к различным датчикам, кронштейны откручиваем от головки:
Сливаем антифриз (есть специальный краник в правом нижнем углу):
Снимаем впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой, отсоединив при этом трубки подогрева с антифризом:
Снял я топливную рампу, когда голова стояла, но лучше её снять потом, после смывания грязи, если один, то удобнее сдернуть на закрепленной голове. В моем случае я снимал клапана, поэтому была возможность почистить впуск. Если клапана в норме, то рампу не нужно снимать, достаточно хорошо вымыть грязь на уже снятой голове.
Ну вот, всё готово для снятия клапанной крышки (заметьте, везде болты с головкой ТОРКС!!!)
Снимаем клапанную крышку и видим чистоту:
Далее лезем вниз, откручиваем шкив коленвала (в моём случае он открутился длинным воротком из набора; на распредвалах есть выточки под ключ, их можно использовать для фиксации колена через цепь ГРМ) и снимаем поддон. Там также болтики ТОРКС, и он на герметике. Чтоб его отлепить, нужно изрядно потрудиться. В общем, цепляем острой отверткой за углы, и так постепенно отрываем. Я даже немного погнул свой, но потом подстучал и выпрямил, поэтому не страшно, если погнули.
Далее откручиваем маслоприемник, и, убедившись, что ничего не мешает, откручиваем крышку цепи ГРМ. Там много разных болтов, поэтому советую запомнить, какие куда вворачиваются:
Обратите внимание, помпа сидит, приклеенная к крышке. Если получится, то её можно не отклеивать, она не мешает, и целее будет. Я снимал из-за необходимости отмыть весь нагар. Открывается такая картина:
Перед снятием цепи у меня не было информации о местонахождении меток на шкивах, поэтому я предусмотрительно штрихом нанес метки на шкивах и зубьях цепи на всякий случай. Вот так:
Снимаем цепь ГРМ. Для этого сначала нужно ослабить болт шкива выпускного распредвала:
Затем ослабить саму цепь путем ослабления натяжителя, для этого поворачиваем «флажок» и отводим башмак цепи:
Откручиваем до конца шкив распредвала, снимаем цепь и башмак натяжителя:
Далее снимаем оба распредвала, для этого откручиваем все их опоры (все детали ГРМ должны быть в определенном порядке!!!!).
Вытаскиваем все стаканы клапанов и кладем в чистое место, (кстати, стаканы удобно вытаскивать магнитной штуковиной из набора инструментов).
Потом следует открутить выхлопной коллектор, для этого сначала откручиваем его от катализатора, а затем откручиваем коллектор от головки.
Теперь открылся доступ к болтам крепления головы, откручиваем её и снимаем (нужна бита под торкс):
Следующий этап - это вытаскивание поршней. Для начала царапаем на головке поршня порядковый номер, потом наносим на шатуны маркировку чтоб не перепутать какой стороной что ставить. На каждом поршне есть точка указывающая какой стороной его ставить в цилиндр. Все поршни должны быть точкой в сторону цепи ГРМ. Поршни вытаскиваются вверх. И вот что мы видим:
Всё в полном хламе, особенно засраны маслосъемные кольца. Их и предстоит вычищать до блеска.
Ну вот собственно процесс разбора двигателя для устранения масложора.
Мыть всё советую очистителем карбюратора, он разъедает всё до блеска.
Промыв все детали и очистив от старого герметика, сборку осуществлять в обратном порядке, и перед установкой всё обильно смазывать новым маслом.
Пару нюансов:
1. Очень осторожно надо ставить поршни с кольцами. Сильно не давить!!! Колечки как фольга. Для этого существуют специальная обжимка, но у меня её не было, поэтому я аккуратно заправлял по колечку с помощью тонкой отверточки, сжимая постепенно каждое кольцо. Замки колец должны располагаться примерно так:
Вот такой самоделкой лучше НЕ пользоваться!!!:
2. При сборке строго соблюдать моменты затяжек, они есть в мануале от Кольта. Так же там есть данные о необходимой толщине слоя герметика в разных местах.
3. Перед установкой цепи поставить первый поршень в ВМТ!!!
Вот тут видно метки (на левом валу метка совпала с моим штрихом а справа не смотрите на штрих, смотрите на выточку посреди Мивека):
Метка коленвала строго вверх:
Расположение меток также есть в мануале Кольта.
Вот собственно и всё, надеюсь, ничего не забыл.
Немного фоток сборки:
Т.к. в моём случае прогорел ещё и клапан, я отдельно опишу процесс разборки головы, притирки и замены клапанов.
Автор отчета: Паша (p-tone) @ lancer-club.ru
Обсуждение на форуме
